ＦＣ３Ｓ（前期）改善履歴と
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ02
３５　アンダーパネルの改善
　１０Ｘ１０のアルミ製チャンネルを補強にしていたが、超高速テストをしてみたら、下方向に曲がってしまいました。かなり流速が上がったらしくフロントのしっかり感が増しました。が、１０Ｘ１０のチャンネルでは強度が足りなかったです。よって、肉厚２Ｘ１５Ｘ３０に交換いたしました。		 2008.04.05
３４　改善計画２００８
フロント・リヤブレーキの改善と、吸気温度改善計画です。
２００７年冬季に改善しました。只今進行中！詳細はこちらページで(^_^)v		 2007.12.24〜
３３ パワステオイル交換
明日サーキット走行予定なので、パワーステアリングのオイルも交換しました。　写真撮るの忘れましたが、オイルがＡＴＦオイルでデキシロン３です。通常オートマチックに使用しているオイルと一緒です。
　３００００ｋ位は走ったと思いますが、ほとんど汚れていませんでした。４００ｃｃ入れ替えてメタライザー注入してＯＫです。これで高回転も万全です(^O^)／		 2007.10.07
３２ 通常メンテ
　サーキット走行前のメンテをしました。

＊オイルは７６ガードルQLT　１０W−４０
＊オイルエレメント
＊エアフィルター
＊プラグ		 2007.10.06
３１ バンパーの修理
　半年前にジャッキで割ってしまって傷を付けてしまったバンパーを、甥っ子の充君に手伝ってもらい、塗装しました。
　塗料は日本ペイントの１液ウレタンのクラッシックレッド４回とクリヤー５回を塗り完了。明日は仙台ハイランドのＲ＆Ｒですからねぇ〜。
　写真は塗装に備えてマスキングです、ミストが付きますからね。		 2007.09.16
３０ 塗装の磨き
　２０００年に全塗装して、初めての磨きです。自分のＦＣに使った塗料は、関西ペイントのＰＧ２Ｋダイヤモンドクリヤーでして、かなり硬い部類の塗料です。６年経つとさすがに水垢が結構着いている感じなので、気合を入れて磨く事にした。特殊な塗料という事もあり、今回は塗装してもらったところに行って、指導を受けながら磨きました。想像以上に水垢が酷い、３０００番のコンパウンドでは削れない(~_~;)。塗装も硬いので、まず１２００番で磨き曇りが取れたところで３０００番で仕上げしました。磨きかすが入らないように、マスキングをする、これに１時間半。磨きと仕上げに３時間半掛かりました、もうくたくた、結構体力要りますよぉ〜この作業(~_~;)		 2007.09.15
２９ プラグの点検
ＲＸ−８のプラグにしてから約１０，０００キロ走行しましたので、点検して見ました。焼け具合はＧｏｏｄです。電極の＋側はＬ・Ｔ共に問題なし、まだまだ使えそうです。マイナス側はＴ側は問題ないがＬ側が目視で０．２程度磨耗していた。が、まだ大丈夫そうなので、あと５，０００キロ走ってみる事にしました。ま！その前に不具合が出ましたらお伝えします。		 2007.04.17
２８ クラッチ交換
結果が出ました。
原因は以前メタルディスクの時に付けていたカバーの段差でした。
右の図を見て下さい、この段差実際は０．２ミリくらいなんですよ。カッパーミックスに交換した時はディスクも新品ですから圧着状態で左図の状態で、クラッチを切るとそれなりに離れていた。ですが、１万キロも走ってその段差部分だけが減り、右図のように当たるようになって来て、クラッチを切った状態で左図のようにかすかに触れている状態になってしまっていた。そのため停止状態でもミッションに力が伝わっていた為ギヤが入らなかったのだ。
ですので、スペーサーの問題ではなかったのが判明した。今回購入したクラッチはセット品を付けたので問題なし。今までのカバーは薄型メタル用なので、処分しました。ディスクはまだまだ使えるので予備のために保管です。
今回の事例で解った事は、クラッチって、ペダルはあんなに動かすのに、ディスク部分では１ミリくらいしか動かないのね？１ミリも動いてないかも？？？		 2007.03.17
実は半年くらい前から停止状態でのギヤの入りが悪くなって来ていた。
最近では、まったくと言っていいほど入らなくなって来た。
原因を探るべく、手始めはフルードのエア抜きをして見た。エア抜きしてから２日前よりは良くなったような気がするが、やっぱり同じ、変わらない。
１年半前カッパーミックスを取り付けた際、メタル薄型用カバーをスペーサーを使い取り付けた。それが原因で不具合が生じて来たのではないか？と言う推測で、クラッチディスク＆カバーを交換することにした。
結果は後ほど。		 2007.03.10
２７ ラジエター交換
今回はラジエター交換です。
１年ほど前、アッパータンクに亀裂が入り、漏れ止め剤で修復していたが、最近、ラジエターチャップを１．１ｋの物に換えたので、ちょっと心配になったための交換です。
今回交換したラジエターは、真鍮３層サイドフローラジエターです。
ご存知のように、ＦＣの純正ラジエターはクーラントのＩＮ・ＯＵＴ共に右側に付いている。これは、ラジエターに入って来た高温のクーラントがそのまま真下にあるＯＵＴ側のホースに向かって落ちて行く。そのため、面積では立派なラジエターだが１００％の能力を発揮していないのだ。面積の割りに冷えないラジエターと言えるのだ。
　今回購入したラジエターは、純正の上下にあるタンク対し、両サイドにタンクを持つタイプである。さらには、右側（ホースの入り口）のタンクは内部で上下２つの部屋に分かれており、右上から入って来た高温のクーラントが上半分を通り左側のタンクに向かう。左側に行ったクーラントは左のタンクから下に降ちて行き、下半分のコアを通り右タンクに戻りＯＵＴ側のラジエターホースからエンジンにもどる。これで、ラジエターの全面積を満遍なく使える仕組みになっている。
また、このラジエターはドラッグに使われるらしく、真鍮の３層式になっているなど、かなり効率のよさそうなラジエターとなっていますよ。
用意する物：
１、ラジエターホース（シリコン製ＩＮ・ＯＵＴで￥１４，０００）　２、ホースバンド（φ４８を６個）　３、クーラント（約５リットル）　４、金鋸　５、工具
交換手順：
１、エアクリーナー＆バッテリーを外す。　２、カップリングファンを外す。　３、上のラジエターホースを外す。　４、ファンシュラウドを外す。　５、下側のラジエターホースとヒーターホースを外す。　６、ラジエター本体を外す。　７、ラジエター本体に付いているステー外し、新しいラジエターに取り付ける。　８、あとは順番を逆に組み付ける。　９、クーラントを入れ、漏れチェック　１０、エア抜きして終了です。		 2006.12.10
２６ フロント・ロールセンターの変更
左の写真がノーマル状態、右の写真が改善後の写真です。違いが判りますよね？この違いがチャコタン場合は大違いなのであります。
但し、この技は前期しか出来ないんですねぇ〜。